Меню

Правда ли что можно порвать собаку

Правда ли что можно порвать собаку

Часть 3. Как бороться с собакой. Уязвимые зоны тела собаки и способы их поражения.

Уязвимые зоны тела собаки и способы их поражения

Теперь об уязвимых зонах тела собаки, другими словами, куда надо бить, за что хватать и что ломать.

Собака по происхождению стайный хищник, охотившийся на крупных опасных животных. Иерархия в стае строилась на результатах схваток между особями. Естественно, что в таких условиях сформировалось животное, у которого стойкость к ранам очень высока.

Стойкость собак различных пород к ранам различна. Точная статистика мне неизвестна, но из разговоров с кинологами могу сделать вывод, что особенно высока она у собак бойцовых, травильных и пастушьих пород. Знаю, что среди собак служебных пород высокая стойкость к ранам у кавказских, среднеазиатских, немецких и восточно-европейских овчарок, а так же у эрдельтерьеров. Об остальных породах данных у меня нет. Но в практике служебного собаководства имеются многочисленные случаи, когда собака задерживала преступника, даже будучи тяжело раненой.

Тем не менее, у всех собак имеются зоны, более уязвимые, чем остальное тело, причем разные зоны уязвимы для различных воздействий.

Безусловно, уязвимой и даже смертельной точкой является мочка носа. Многие рекомендуют наносить именно сюда прямой удар кулаком, если собака атакует высоким прыжком. Но я с этой рекомендацией не согласен. Собака практически всегда сделает хват на Ваш кулак, и кисть будет выведена из строя. Да и попасть в такую маленькую мишень в реальном бою очень проблематично, даже больше — почти нереально. Собака же, в случае Вашего промаха, даже если не сделает хвата за руку, идет прямиком на лицо или горло.

Твердым и достаточно увесистым предметом можно бить по морде сверху и, особенно, в зону перехода от морды ко лбу. Это эффективный удар, им можно вывести пса из строя. Даже очень сильный удар голым кулаком в этот район ошеломит собаку и может остановить ее атаку. Плохо, что бить сюда можно только сверху, а кулаком еще и с большого замаха, значит, велика вероятность, что собака сможет взять за бьющую руку.

Еще одна уязвимая зона на голове собаки — место соединения позвоночника с черепом. В этом месте на черепе собаки имеется выступ, который называется затылочным бугром. Чтобы легче попасть по нему следует наносить удар сразу позади ушей пса. При сильном ударе твердым увесистым предметом можно собаку покалечить, во всяком случае, серьезно ограничить ее боевые возможности. Очень сильный удар основанием голого кулака так же может ограничить боевые возможности пса, в крайнем случае, сорвать его атаку. Несколько таких ударов заставят его разжать зубы.

Примерно так же уязвим у собаки и угол нижней челюсти, расположенный непосредственно под ухом. В эту зону можно бить и чем ни будь твердым и тяжелым, и ногой, и голым кулаком — основанием или передней частью.

Захваты и другие действия

Нередко встречаются предложения хватать нападающего пса за морду, причем делать это рекомендуется в перчатках. В принципе, захват собаки за морду возможен, но перчатки здесь не подмога. Собака не смыкает челюсти с должной силой, если ей под зубы попадает собственная губа или язык. Опытные кинологи этим и пользуются. Если схватить собаку за верхнюю челюсть таким образом, чтобы ее губы легли на зубы, собака челюсти не сомкнет. Можно так же сделать захват обеими руками за шкуру на шее пса с боков и большими пальцами вдавить его щеки в пасть — это так же помешает ему сжать челюсти. Собака в этих случаях начнет мотать головой, стараясь освободиться, а у вас появляется какое-то время для развития ситуации в свою пользу; лучше всего использовать его для того, чтобы подмять пса под себя (об этом я буду писать ниже). Я сам и знакомые мне кинологи применяли этот прием, но не в ожесточенных схватках с собаками, а, скорее в «домашних разборках», здесь он действовал. Будет ли это эффективно в реальной схватке и насколько — не знаю, но слышал, что его применяли.

Если в пасть собаке попала ваша кисть кулаком вперед, постарайтесь без промедления, лучше пока пес не сжал челюсти в полную силу, протолкнуть руку поглубже в горло и схватить животное за корень языка. В этом положении любая собака разжимает челюсти и стремится освободиться. Захват надо делать не за свободную часть языка, а именно за корень, практически в горле. Для повышения эффективности этого приема надо свободной рукой удерживать собаку за ошейник, в крайнем случае, за шкуру на шее, за ухо или переднюю лапу (о том, как делать эти захваты см. ниже). Затем, удерживая животное обеими руками, подминайте его под себя (см. ниже). Если захват другой рукой надежный, не цепляйтесь за корень языка, а постарайтесь протолкнуть руку еще дальше, в горло, но, повторяю, при этом обязательно надежно удерживая животное другой рукой. Таким образом, вы собаку искалечите, и бой вести она не сможет. Несмотря на экзотичность, использовать такой прием можно, можно даже специально всаживать собаке руку в пасть кулаком вперед как можно глубже.

Вообще при хватах за руку (именно за руку, а не за одежду) лучше не стремиться вырвать из зубов руку, а сделать захват за ошейник, в крайнем случае, за шкуру на шее, за ухо, за переднюю лапу или обхватить свободной рукой зверя за шею сзади и с силой толкать укушенную руку глубже в пасть — Вам хуже уже не будет, а собака не сможет сделать перехват и, очень вероятно, что не сможет сжать челюсти в полную силу. Вы же получите возможность тем или иным способом подмять пса под себя. Прием этот называется “отдать руку в укус”, он широко применяется в силовой борьбе с животным.

Можно делать захват за уши собаки. Только не за верхнюю часть уха, какими бы удобными для захвата уши не выглядели – так удержать активно вырывающуюся собаку невозможно, а на боль здесь она реагирует слабо. Захват следует делать за хрящевую основу уха в месте ее прилегания к черепу, под кожей головы — здесь имеется очень плотный хрящ, под который надо запустить пальцы, что обеспечит весьма надежный и болезненный для пса захват. Оторвать собаку от земли с помощью такого захвата не удастся, а вот прижать ее голову к грунту – запросто.

Верхняя и боковые стороны шеи у собаки достаточно хорошо защищены, поэтому эффективным будет только очень сильный удар ногой или увесистым и лучше твердым предметом. Но сбить собаку с правильной траектории, когда она прыгает на жертву, можно даже средней силы толчком в шею.

Горло у собаки – реально уязвимая зона для удара. Даже средней силы удар рукой выведет ее на какое-то время из строя, а сильный – искалечит.

Захваты и другие действия

Ошейник, который носит большинство собак – Ваш надежный помощник в борьбе с ней. Если захватить более или менее эластичный ошейник и скручивать его вращательным движением кисти, нетрудно придушить даже очень сильную собаку. Если ошейник не гибкий, например парфорс (так правильно называется «строгий» ошейник, с тупыми шипами на внутренней стороне), то задушить собаку не удастся. Но с его помощью Вы сможете достаточно надежно удерживать пса какое-то время и даже придавить его голову к грунту, что даст Вам возможность подмять его под себя. Даже если на собаке защитный ошейник (шипами наружу, часто они бывают острыми), хватайте за него. Острые шипы, конечно, поранят Вам руку, но пса Вы удержать сможете.

Можно делать захват за шкуру на шее собаки, она не плотно прилегает и какое-то время так собаку можно удержать. Но подобные захваты носят вспомогательный характер и их можно использовать только для того, чтобы подмять пса под себя. Захват за шкуру на шее сверху и на пояснице так же используется, об этом я буду говорить ниже.

Задушить собаку руками можно, но для того, чтобы это было надежно, нужны специальные приемы. Некрупную собаку можно задушить пальцами. Человек с сильными и, главное, длинными пальцами, с большой кистью, может так задушить даже достаточно крупную собаку, особенно, если пес под ним, а человек наваливается на него сверху и прижимает его голову к грунту, а еще лучше становится на него коленями или душит ногами за корпус спереди (см. ниже), т.к. есть собаки, которые в этом положении эффективно рвут жертву когтями задних лап (я писал об этом выше).

Со спины задушить зверя таким образом тоже можно, но для этого положения есть более надежный прием. Со спины собаку лучше душить локтевым сгибом или предплечьем, блокируя другой рукой шею сзади (эти приемы в нашей системе называются первый – хомут, а второй – полухомут), одновременно следует проводить удушение ногами за корпус со спины (см. ниже). Таким же образом собаку можно душить и сбоку. Спереди хомут и полухомут применять нельзя – собака зубами порвет Вам лицо и шею.

Читайте также:  Наличие подшерстка у собак

Задушить собаку ногами за шею (техника та же, что и при удушении за корпус, об этом см. ниже), в принципе, можно, но только сзади или сбоку. В » дружеских схватках» со своими собаками мне это удавалось (конечно, не до смерти), но применение этого приема в реальном бою вызывает у меня сомнения. Если же попытаться сделать это спереди, пес изорвет Вам пах.

Ребра, особенно нижние, слабые даже у очень крупных собак, и сильный удар ногой, камнем, торцом палки их ломает. Маховые удары палкой по бокам собака держит хорошо. Сильный удар по позвоночнику выводит ее из строя. Плохо переносит собака и падения на спину. В момент, когда собака прыгает на жертву, даже средней силы толчок в плечо, так же, как и в шею, сбивает ее с правильной траектории.

Живот у собаки слабо прикрыт мышцами и очень уязвим для сильных ударов, особенно по границе с грудной клеткой и между задними лапами. Удар по гениталиям мгновенно выводит собаку из строя, особенно кобеля. Можно лишить собаку возможности вести бой или, по крайней мере, сильно ограничить ее, сильным ударом ногой под хвост – такой удар травмирует промежность, половые органы и у кобелей, и у сук, а так же анус. Такой прием может сорваться, если пес поджал хвост, а вот с собаками, у которых хвост купирован, может быть очень эффективен.

Захваты и другие действия

На корпусе собаки есть только две зоны, на которые можно сделать результативный захват.

Во-первых, это шкура на пояснице – она прилегает неплотно. Захват этот вспомогательный, но он обеспечивает очень эффективный прием – «удар о колено». Если удалось сделать захват за ошейник или шкуру на шее и за шкуру на пояснице, можно поднять собаку хотя бы до уровня груди и, резко опустившись на одно колено, ударить ее грудью или боком о колено другой ноги. Скорее всего, после этого пес бой продолжать не сможет, в крайнем случае, Вы сможете добить его (об этом ниже, в части, посвященной тактике).

Надежен так же захват за пах собаки. Кобеля следует хватать за мошонку, после чего рвать и крутить ее. Суке засовывайте два пальца в петлю (так называется наружный половой орган у самок животных) и рвите ее. Так же можно поступать и с анусом как у кобелей, так и у сук, правда, это менее эффективно, чем работа на половые органы. Кобеля захватом за гениталии можно вообще лишить возможности вести бой. Воздействие на петлю и на анус носит вспомогательный характер — таким образом можно вынудить животное отпустить опасный захват зубами. Только надо учитывать, что у собак имеется специфический безусловный защитный рефлекс — они мгновенно наносят очень сильный укус в район того места на корпусе или конечностях, где почувствовали внезапную боль — поэтому считается, что собака и ее дикие родственники кусают место, куда получили рану. Будьте к этому готовы.

Очень эффективным приемом поражения корпуса собаки, в первую очередь грудной клетки, является наступание (прыжки) на лежащее или полулежащее животное, этот прием называется затаптывание».

Близким к затаптыванию является прием под названием »подминание собаки под себя», заключается он в том, что лежащее или полулежащее животное придавливается телом человека, в первую очередь коленями. При этом следует переносить вес с одного колена на другое или подпрыгивать на нем, чтобы сломать ребра. Подминая собаку под себя можно так же наваливаться на нее, желательно нажимая на ребра одним или двумя локтями, наваливаясь на них всем весом. Последний вариант менее эффективен и более опасен, но иногда приходится прибегать к нему. Подминание собаки под себя сочетается с удушениями. Проводя этот прием, следует опасаться задних лап собаки, особенно если она принадлежит к крупной породе. Подминание под себя может переходить в удушение ногами.

Удушение ногами является надежным приемом на грудную клетку собаки; причем, в отличие от удушения ногами за горло, его можно проводить как со спины, так и спереди.

Довольно легко сломать собаке конечности сильным ударом палки, даже когда она в прыжке.

Конечности у собак очень уязвимы для наступания, особенно если на человеке обувь с твердой подошвой. Если наступить, а тем более прыгнуть на лапу стоящей собаке, то легко ее сломать, у лежащей собаки, таким образом, ломаются лапы, предплечья, плюснуы и голени. Кости плеча и бедра сломать значительно труднее, хотя и можно, если на собаку прыгнет тяжелый человек.

Ударами ног по конечностям собаки сбоку можно сбить ее с ног, но сделать это в реальности достаточно трудно.

Захваты и другие действия

Захваты за конечности собаки следует делать выше сустава — расширение сустава поможет удержать вырывающееся животное. За переднюю лапу следует делать захват чуть выше запястья или под мышку, сразу над локтем. Захват за заднюю лапу — за плюсну или сразу над скакательным суставом. При всех захватах за конечности, особенно за переднюю, необходимо блокировать голову собаки, иначе она изорвет Вам руку, шею, лицо и голову.

Некоторые пособия рекомендуют ломать собаке конечности болевыми приемами, типа рычага и узла. Я категорически против. Если рассуждать теоретически, сделать это можно довольно легко, но на практике, пока Вы сломаете псу конечность подобным образом, он изорвет Вам голову, лицо, шею и горло. Это при том, что действовать можно гораздо эффективнее и безопаснее.

Захваты и другие действия

Захват за хвост собаки возможен только в том случае, если он не купирован, по крайней мере, купирован не очень коротко. Например, остаток хвоста у эрдельтерьера не так удобен для захвата, как хвост у немецкой овчарки, но его длина все же достаточна для этого. А вот у ротвейлера или добермана длины хвоста для захвата уже недостаточно.

Схватив собаку за хвост, ее можно оттащить от другого человека. В отдельных случаях некрупных собак можно таким образом даже оторвать от земли или от себя, скажем, от своей ноги.

Встречаются и более экзотические рекомендации. Считается, что если сильно и резко дернуть хвост собаки по направлению к голове строго над позвоночником либо, захватить его рукой как можно ближе к телу пса и резко и сильно согнуть в том же направлении, как будто переламываете толстую палку, то его можно сломать, а это сильно ограничит боевые возможности животного. Теоретически такое, может быть, и возможно, но вот применение этого приема на практике вызывает у меня большие сомнения. Во-первых, хвост у собак очень подвижен, и сделать захват за него в бою затруднительно. Кроме того, у многих пород, как я говорил выше, хвост коротко купируется. А если хвост и не купирован, нередко собака в бою прячет его под живот. Во-вторых, сама собака очень подвижна, особенно в бою, и высшей степени сомнительно, что, даже сделав захват за хвост, Вам удастся провести такой точный рывок.

Источник



Еще один вариант противодействия агрессивной собаке

Кратко: многие из нас сталкивались с ситуациями, скажем так, экстремальными, выходящими за рамки обычных, повседневных. На кого-то набросился бомжик, кто-то противостоял приставаниям нетрезвых подростков, кто-то удачно избежал нападения «футбольных фанатов», гопников.

Мне хотелось бы предложить не теоретические познания (говорят — так можно, но сам не пробывал) а ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ. По возможности изложенные в таком виде, что применение их не потребует длителбных и изнуряющих тренировок, а может быть доступно любому взрослому и здоровому человеку.

Переписывать из инструкций неоппробированные лично вами советы — напрасный труд. Лучше уж поделиться опытом негативным, переосмысленным — «подстелить соломки» тем, кому, быть может, доведёться в схожую ситуацию попасть.

Из личного опыта:
СОБАКИ.
Вечер. Вы гуляете по парку. На вас бежит собака.
Убегать, если вы не чемпион по спринту, напрасный труд.
Порой советуют — лечь или сесть на землю, обхватив горло и голову руками. Сомнительно. Не у всех нервы выдержат. Нормальная собака воспримет(?) это за сигнал покорности (как утверждает большинство кинологов), но можно ли одичавшую или бойцовскую породу назвать нормальной? Я не уверен.
Залезть повыше, на дерево или забор? Тренированная собака с разбегу преодолевает в прыжке двухметровую высоту. Опять же — сомнительно.

Варианты — максимально резкий и громкий, нарастающий к концу крик. «Крик с выбросом». Рев звериный. Эмоционально наполненный яростью, злобой — не страхом. Собака чуствует это хорошо. Правильно крикнув — остановить зверя можно. И — не тот случай, когда нужно беречь связки. А вот при тренировке (в лесу, скажем, или в подушку) надо быть аккуратным, голосовая нагрузка должна наростать постепенно.

Читайте также:  Собаки против рысей бой

Собака не остановилась. Готовтесь к бою. Наматывать на предплечье куртку — зачастую некогда. Хотя и может оказаться полезным. (Лично у меня ее летом не было — шел в футболочке) Взгляд вокруг. Может попасться под руку какая-нибудь палка или труба. Если носите с собой нож — доставайте. Всерьез, не до сантиментов. Тут так — или вы, или вас. Зверь условностей не признает. Примите устойчивую позицию. Отступ в полшага правой ногой (если правша). Ноги согнуть, одна рука внизу, на уровне паха, чуть вперед, другая — вперед и вверх — прикрываем горло. Руки постоянно совершают круговые движения, ноги — перемещение челночным шагом, готовность контраковать.

Собака в прыжке — бить, уходя в сторону по ребрам. Меня учили еще ловить за передние лапы с разводом в стороны — «узкокилевые» особи получают разрыв межреберных хрящей, болевой шок. не пробовал, страшно.
Бить в нос, основание черепа, в глазные яблоки, по ушам. Бить сильно и резко. Бить в область поясницы — бесполезно, позвоночный столб у собак жесткий и прочный, основание черепа — пожалуй, единственное исключение.

Собака вас схватила. Хреново. Ни в коем случае не пытайтесь сорвать захват. Если это рука — засунуть как можно глубже в пасть, перекрывая воздух и мешая использовать челюсть на полную мощность. Вторая рука атакует ребром ладони основание черепа, нос, глаза. Уязвимые точки у всех животных примерно одинаковы.

Действенно — захват за гениталии.

В магазинах спецсредств зачастую продают «анти-дог». Хозяйкам на заметку. Зачастую эфективен и от двуногих.

Источник

Ветеринары советуют саратовцам «взять собаку за лапы и бить ее о дерево»

15 мая 2013, 16:13

Сегодня Саратовская ветеринарная лаборатория опубликовала «Памятку для населения». В ней содержатся рекомендации о том, что делать и как себя вести при нападении собак.

Приводим текст памятки полностью:

«1. Если собака только угрожает, но не нападает, велика вероятность, что вы стали жертвой необученной дворняги. Скорее всего, животное просто защищает свою территорию. Ни в коем случае не пытайтесь спастись бегством или испугать собаку криком. Это может подтолкнуть ее к нападению. Пока собака рычит и скалит зубы, медленно присядьте и поднимите с земли что-нибудь подходящее: пластиковую бутылку, камень, консервную банку, горсть песка. Если ничего похожего рядом нет, снимите обувь.

2. Поднявшись, замахнитесь. Собака остановится, чтобы оценить исходящую от вас угрозу. Медленно, не поворачиваясь к животному спиной, постарайтесь обойти «ее территорию». Чаще всего это площадка у гаражей, у магазина или остановки метро.

3. Если собака все же напала, бросьте ей то, что есть у вас в руках. Мобильник, зонтик, сумку, то, что вы успели поднять с земли. Есть вероятность, что, сосредоточившись на ближней цели, собака отстанет.

4. Если, схватив подачку, собака не успокоилась и продолжает атаковать, постарайтесь быстро схватить другой предмет. В этот раз не бросайте его, а поднимите вверх. Животное среагирует на новую цель обязательно и подпрыгнет вверх, чтобы достать ее. В этот момент наносите удар ногой в низ живота — это самое чувствительное место. После этого атака прекратится.

5. Если в вашем присутствии собака напала на кого-то другого, хватайте ее за задние лапы и поднимайте вверх. В этой позе зверь сразу же разжимает пасть. Физиология собаки такова, что она не сможет до вас дотянуться, если вы крепко держите ее за лапы и бросайте собаку в воду, через забор, под стоящую машину. Если рядом нет ничего похожего, бейте собакой о дерево или о стену. Запомните — жалость в данном случае недопустима.

6. Собаки бойцовой породы приучены не выпускать свою жертву, несмотря ни на что. Вам остается только, держа одну заднюю лапу, свободной рукой откручивать яйца. Если нападающий пес – самка, внедрите ей в задний проход что-нибудь острое, например, ключ. Все это звучит ужасно, но в момент нападения разъяренного животного, например, на ребенка, вы об этом думать не будете.

7. Самый опасный случай — если на вас целенаправленно натравливают пса. При этом у вас нет возможности что-то схватить, да и вряд ли это поможет. В этом случае постарайтесь свести к минимуму возможные травмы. Сдвиньте ноги, прикрывая пах, прижмите к телу руки. Если есть возможность, прислонитесь к стене или дереву, чтобы не упасть. Собаки служебных пород отпустят вас после первого укуса. Если собака не отступила и продолжает рвать вас зубами, обхватите ее голову и выдавливайте животному глаза большими пальцами».

Подпишитесь на наши каналы в Telegram и Яндекс.Дзен: заходите — будет интересно

Источник

Это должен знать каждый. !Защити себя от нападения злой собаки!

В наше время с каждым днем количество нападений собак на людей растет, и часто с очень тяжелыми последствиями, причем нападению собак подвергаются и дети, поэтому нам необходимо уметь защищаться самим, и должны научить этому детей.

Хотим мы этого или нет, мы часто вступаем в контакт с собаками, в том числе и с бродячими, и совершенно никто не застрахован от реального нападения.

Вообще вступать в бой с агрессивной собакой, даже не очень крупной — себе дороже. Как минимум одежду порвет. А если собака большая, то просто опасно для здоровья, а то и жизни. Подготовленная собака средних размеров может лишить возможности сопротивляться не прошедшего специальной подготовки человека за 10 — 20 секунд.

В этой статье мы рассмотрим основные правила поведения с агрессивной собакой и действенные приемы в случае реальной угрозы или нападения.

Чтобы избежать нападения собак, надо соблюдать следующие правила:

— относитесь к животным с уважением и не прикасайтесь к ним в отсутствие хозяина;

— не трогайте животных во время сна или еды;

— не отбирайте то, с чем собака играет, чтобы избежать ее защитной реакции;

— не кормите чужих собак;

— не приближайтесь к собаке, находящейся на привязи;

— не играйте с хозяином собаки, делая движения, которые могут быть восприняты животным как агрессивные;

— не показывайте страха или волнения перед враждебно настроенной собакой;

— не делайте резких движений и не приближайтесь к собаке;

— отдавайте твердым голосом команды, типа: «Место, стоять, лежать, фу»;

— не начинайте бежать, чтобы не вызвать в животном охотничьего инстинкта нападения сзади и не стать легкой добычей;

— в случае, если вы подверглись нападению собаки, бросьте в ее сторону что-нибудь из того, что у вас есть под рукой, чтобы выиграть время;

— старайтесь защитить горло и лицо.

Если же вы были укушены, то:

— промойте место укуса водой с мылом;

— превозмогая боль, трите тщательно, стараясь смыть всю слюну животного с поверхности раны;

— полейте рану перекисью водорода, а неповрежденную кожу вокруг смажьте йодом;

— при глубоких укусах в первую очередь успокойтесь и остановите кровотечение (прямое давление, жгут, повязка);

— даже если рана несерьезная, обратитесь в травмпункт или вызовите «Скорую помощь»;

— обратитесь к хозяину, чтобы выяснить, была ли собака привита против бешенства;

— поставьте полицию и санитарные службы в известность о случившемся, указав по возможности точный адрес владельца собаки.

Какие укусы наиболее опасны?

Чем дальше от мозга находится место укуса, тем больше шансов предотвратить бешенство, тем длиннее инкубационный период инфекции. Самые опасные – множественные укусы в область головы и шеи. Бешенство можно предотвратить с помощью вакцин и иммуноглобулинов. Вакцинация из «40 уколов в живот» — это безнадежно устаревший стереотип. Таких вакцин больше не существует. Современные вакцины вводятся всего 5 или 6 раз, некоторые чаще. Однако, отечественную вакцину «КАВ» действительно рекомендуется вводить в подкожную клетчатку живота.

Условно варианты собачьей агрессии можно разделить на четыре группы:

— когда собаку натравливает хозяин;

— когда собаке кажется, что вы нападаете на ее хозяина (или угрожаете);

— когда собака нападает на нейтральной территории, если ее что-то раздражает (бегущие люди, бурно жестикулирующие и делающие угрожающие движения люди, пьяные и т.п.);

— когда собака бешеная и бросается на все, что движется.

Собака может быть натасканной и не натасканной на человека. Натасканная очень опасна, так как умеет нападать даже на вооруженного человека и уворачиваться от ударов в том числе и оружием. Вероятность случайно встретиться с такой собакой, особенно без хозяина, очень мала.

Основные правила поведения при столкновении с собакой:

1. Ни в коем случае нельзя собаку бояться.

2. Нельзя убегать от собаки (не убежите!), нельзя поворачиваться к ней спиной.

3. Нетренированные собаки чувствуют себя неуверенно, если теряют хозяина из вида или когда удаляются от охраняемой территории. Имеет смысл отступить так, чтобы собака оказалась в другой обстановке, нежели в начале столкновения. Утратив уверенность, она становится менее агрессивной и возможно убежит сама.

Читайте также:  Наибольший прикус у собак

4. Можно попробовать применить внезапную встречную агрессию — зарычать на собаку и показать ей зубы, или угрожающе закричать.

5. Если в руках у Вас сумка, портфель и т.д., одновременно с выкриком выставьте его перед собой, стараясь перекрыть собаке поле зрения. Если на руке плащ или куртка — намотайте его на руку, но так, чтобы кусок ткани свисал с нее, и так же перекрывайте им поле зрения собаки. Можно внезапно раскрыть навстречу атакующей собаке зонтик. Только ни в коем случае не пытайтесь ударить собаку Вашей ношей – любой пес легко увернется от такого удара и только станет более агрессивным. Если же собака прошла дрессировку, то она сработает на замах и перехватит зубами Вашу руку.

6. Если собака остановилась или хотя бы замедлила нападение, можно попробовать »уговорить» ее. Вы можете продолжать подавать ей запрещающие команды (Фу! Нельзя!), а можете спокойным ровным голосом начать говорить что-нибудь успокаивающее. В обоих этих случаях велика вероятность, что пес снизит агрессивность и Вам удастся отойти.

7. Хороший прием, если собака прыгает на вас спереди, желая вцепиться в горло: перед горлом выставляется рука, и как только собака в нее вцепиться, вторая накладывается на шею собаки сзади. Затем резко рукой, которая в пасти, делается движение от себя/вверх/вбок. Рука, которая лежит на шее, делает рывок на себя. Шея у собачки сломана.

8. Если уж вы решили бить собаку, то для обороны годятся всякие предметы: палки, бутылки, и т.п. Ими можно лупить собаку по жизненным точкам, а можно запихивать в глотку. Классика — это дубина. Подходит также собственная одежда – например, дать собаке вцепится в рукав куртки, накинуть куртку на морду и т.д. Пока она занимается курткой, ее можно прибить или придушить. Но делать это нужно со всей уверенностью, иначе может просто не получиться, и вы еще больше разозлите собаку.

Список жизненных точек собак:

3. переход от морды ко лбу. Из классики — на два пальца выше пересечения линий от правого глаза к левому уху и от левого глаза к правому уху. Поражать сильным ударом кулака или дрына перпендикулярно к поверхности;

4. основание черепа;

5. середина спины;

6. седалищный бугор;

7. скакательный сустав;

9. солнечное сплетение;

В то же время выкалывание глаз, переламывание ушей, лап, хвоста, ребер, удары по бокам хоть и вызывают боль, не всегда заставляют отступить.

9. Если вблизи имеется укрытие, медленно отступайте к нему спиной, не выпуская собаку из виду. Если есть водоем, зайдите в воду. Даже если он неглубок и собака попытается добраться до вас вброд, встретьте ее брызгами воды – это ее остановит. Там, где собаке придется добираться до вас вплавь, будьте спокойны – вы в безопасности. На плаву собака не укусит, да и отогнать ее брызгами не составит труда.

10. Если вам некуда спрятаться или взобраться, и нет водоема, то возьмите пригоршню песка (земли) и бросьте ее (по возможности с наименьшего расстояния) в глаза и в пасть набегающей собаке.

11. Спущенная с поводка собака немедленно бросается на врага (если натравили), поэтому важно уловить момент атаки, и встретить псину мощным ударом в грудь или живот. Отлетела, заскулила — ногой еще пару раз под дых, чем-нибудь тяжелым по морде, по носу, по затылку. Затем — разобраться с хозяином.

12. Взгляд собаки всегда направлен в место, которое она хочет укусить, поэтому не так уж сложно увернуться и сбить ее с ног в момент прыжка. Толчки, сбивающие собаку с траектории должны быть сильными и быстрыми, иначе укусит. Их следует проводить в область лопатки, в шею и грудь.

13. Нельзя самому провоцировать нападение собаки, кричать на нее и хозяина, махать руками, подходить неожиданно сзади и неожиданно заговаривать с владельцем (особенно в темное время суток). Нельзя тянуть руки к чужой собаке, гладить ее, командовать ей. Особенно осторожно с собаками в намордниках и/или на коротких поводках – просто так их никто не оденет.

14. Если собака таки вцепилась, то у нее на шее под челюстью, с обеих сторон трахеи, есть выемки. Если в них вложить пальцы (большой и указательный) и сильно сдавить с обеих сторон, то отпустит. Таким образом, можно взять собаку, что называется на болевой контроль. Только сначала посмотрите у знакомых собак, а то в экстремальной ситуации с первого раза сложно нащупать. Некоторая практика требуется.

15. Оказавшись в безопасности или нейтрализовав собаку, вызовите с помощью соседей и прохожих полицию, постарайтесь вместе с ними задержать хозяина собаки или запомнить его приметы. Напишите заявление в отделение полиции для привлечения хозяина собаки к ответственности.

16. Если вы идете с ребенком, то будьте уверены – собака нападет на ребенка, и только в случае прямой агрессии от вас – переключится на вас уже защищаясь. Инстинктивный жест мам – взять ребенка на руки, спасает только от неуверенных дворняжек, потому как действительно агрессивная собака в этом случае подпрыгивает и кусает ребенку попу и ноги. А там артерии. Поэтому, если вы идете с ребенком, то у вас один выбор – нападать в ответ.

Массивная собака имеет цель в первую очередь повалить. Средняя и мелкая — проведение укуса и дальнейшее «растаскивание» захваченной конечности используя энергичные рывки телом и шеей, попытки перехватить захват ближе к кисти, попытки зайти за спину и т.д. Исходя из этого, и действуем – от массивных собак уворачиваемся, другим не даем себя укусить или даем укусить что-то защищенное для того, чтобы собаку убить.

Тут алгоритм прост – уворачиваться. Если знаете, или хотя бы видели классический маневр айкидо – именно он тут и нужен. Подшаг передней ногой чуть в сторону и в момент атаки пса – поворот на передней ноге, убирая себя с линии атаки. Левую руку сгибаете в локте и прижимаете к себе. Если у вас есть подготовка в области боевых искусств, то в тот момент, когда собака пролетает мимо вас можно попробовать схватить ее за лапу или ошейник. В первом случае есть неслабый шанс, вывернув лапу ее сломать, во втором – можно собаку укротить. Только соизмеряйте вес собаки и свой – удержите ли вы ее за ошейник.

Собака по инерции пролетает мимо нас. За счет инерции ее проносит, как правило, на пару метров. Если даже она успевает прихватить руку или край одежды, за счет инерции ее все равно проносит дальше и удержать укус она не может. Группа специалистов ГРУ при тренировке собак выяснила, что это самый действенный метод обороны. Часто, после 3-4 неудавшихся атак, собака вообще теряет к вам интерес. Можно также попробовать ударить летящую мимо собаку, однако нанести серьезный нокаутируюущий удар тут очень сложно. Дальше, либо собака изменит тактику и попробует атаковать вблизи, либо прекратит атаки вообще.

Дополнительные средства защиты:

1. Кайенская смесь:

Состав: 50% махорка или мелко перетертый табак (самый поганый, какой найдете) 50% процентов — молотый перец, лучше черный. Лучше всего засыпать эту штуку в пластиковую емкость (например, из-под витаминов) диаметром

5-9 см. Носить лучше в нагрудном кармане, ни в коем случае не в кармане брюк.

Применение: сыпануть в морду. Лучше пару раз. Эффект — 100%

Кстати, на людей тоже весьма хорошо действует. Применялась во время войны подразделениями СМЕРШ.

2. Электрошокер: Как показывает практика — электрошокеры могут быть очень эффективны против собак. Их можно приобрести в оружейных магазинах. Можно порекомендовать следующие модели: импортные — Thunder, Scorpion; отечественные — Ласка. Недостаток — большинство моделей слишком громоздки для ношения в карманах летней одежды.

3. Газовое оружие: Газовое оружие может быть эффективно против собак, как за счет отпугивающего эффекта, так и за счет используемых газов. На собак не действует газы: CN и CS, но действует газ OC и его аналог МПК (морфолид пеларгоновой кислоты). Лучше в максимальных концентрациях.

4. Перцовый баллончик: Используйте перцовые или специальные газовые баллончики для защиты от собак. Их можно приобрести во многих оружейных магазинах.

5. Фонарь MagLite: Большие фонари американской фирмы MagLite представляют собой прекрасной средство самообороны (используются в качестве дубинки) для защиты не только от собак, но и от хулиганов.

6. Дейзер — это небольшой приборчик американского производства для ультразвукового отпугивания собак. Купить прибор можно во многих оружейных магазинах.

7. Нож – им можно наносить как колотые, так и резаные раны.

Источник

Adblock
detector